Походный лагерь

Выбор места для бивака

Начнем с того, что независимо от сезона, лагерь следует разбивать обязательно. И делать это надо даже теплым летним вечером, когда на небе ни облачка. Погода имеет дурную привычку неожиданно меняться, а ночью лучше спать, чем метаться, расставляя палатку. Конечно, может быть кому-то нравится спать в холодной луже, но к чему такой мазохизм, если можно устроиться вполне комфортно. Поэтому лучше потрудиться на сон грядущий и устроить себе приличный бивак.

Итак, в первую очередь надо найти приличное место для будущего бивака. Причем поисками места надо заниматься не позже, чем за пару часов до захода солнца, чтобы успеть все сделать при дневном свете. Немаловажным является и то, что место, выбранное для бивака, должно быть живописным и вызывать положительные эмоции. Ведь вспоминая о путешествии, мы в первую очередь вспоминаем стоянки.

Место должно быть по возможности ровным и сухим. Найти такой участок нелегко особенно в моховых лесах, где земля покрыта сплошным ковром мха, жадно впитывающим воду. Расположиться лучше всего на открытом месте (на холме, на «бараньем лбу») или в редкостойном хвойном лесу с подстилкой из опавшей хвои и ягеля. Прохладный ветерок, дующий в ночные часы, будет хоть немного защищать от полчищ гнуса и комаров, коими так богата тайга в летнее время. Но лучше всего для летнего лагеря в таежной местности подходят берега морей или крупных озер. Прохладный, пусть даже достаточно свежий ветер - самое надежное средство от гнуса.

Лагерь должен находиться недалеко от ручья или речки, чтобы под рукой всегда имелась питьевая вода. Нежелательно, при этом располагаться в непосредственной близости от воды. В противном случае ночь превратится в сражение с сыростью и холодом. Если площадка для бивака находится в нескольких минутах ходьбы от источника, то воду лучше приносить к площадке, чем располагать лагерь у воды в неудобном месте. Но тропа при этом должна быть безопасной, даже ночью. При значительном расстоянии до воды или большом перепаде высот лучше приблизить стоянку к воде. Очень важно, чтобы в ближайшей округе, выбранной для бивака, было достаточно сухостоя для дров. Ну и, наконец, рядом с лагерем не должно быть сухих, подгнивших деревьев, которые могут упасть. Стоит обратить внимание и на сухие толстые сучья на деревьях, стоящих над лагерем - при сильном ветре они могут упасть.

Выбирая площадку для лагеря в лесной местности, необходимо проверить, на какой почве лежит выбранная для лагеря площадка. Если это торф, то надо искать другое место, так как на торфе разводить костер категорически запрещено.

Кроме этого, при обустройстве лагеря надо помнить, что...

1. Сила ветра в лесу слабее;
2. При ясной погоде утренняя роса на полянах выпадает значительно обильнее, чем в лесу, где будет значительно суше;
3. Во всех понижениях рельефа (днища долин, котловины) в ночные часы скапливается холодный воздух, происходит так называемая температурная инверсия;
4. В понижениях нередко бывают туманы, а они несут сырость в утреннюю прохладу.

Грозы - очень распространенное явление в летнее время. Грозам сопутствует несколько весьма неприятных явлений, о которых должен знать путешественник, чтобы вовремя подготовиться. Эти явления - поражение молнией, сильный ветер, ливневые осадки.

Опасность поражения молнией в равнинной и холмистой местности крайне мала - это не горы. Но все-таки перед ожидающейся грозой (духота, затишье, развитие кучево-дождевых облаков с наковальнями) не стоит выбирать место для ночлега под выступающими над фоном леса деревьями. Следует избегать мест, где многие стволы деревьев обожжены ударами молний. В некоторые породы деревьев, молнии ударяют чаще, чем в другие. Наиболее часто поражаются дубы и каштаны, так что стоит обратить внимание на то, какие деревья расположены вокруг стоянки.

Но главная неприятность, которой часто сопровождаются грозы - это шквалистые ветры, способные заваливать или ломать большие деревья. Чаще всего падают выступающие над фоном леса ели, так как у них поверхностная корневая система. Высокую сосну, шквал скорей сломает, что тоже плохо, если такое дерево стоит над лагерем. Поэтому, если существует вероятность грозы, то лучше расположиться лагерем в молодом лесу.

Теперь осадки. Казалось бы в равнинной местности дождь - это лишь большая сырость. Но при выборе лагеря следует помнить, что время ливневых дождей в пересеченной местности происходит быстрый сброс паводковых вод в реки. Это может вызвать затопление лагеря, если его расположить в пойме, недалеко от уреза воды.

Определить полосу, которая заливается паводком можно по нагромождениям бревен, окатанных палочек, камней, направленных вниз по течению веток, трав, лиан. Особенно опасны острова между протоками разливающихся по широкой пойме рек. Лагерь же лучше ставить на краю речной террасы, выше поймы.

Организация бивачных работ

Когда площадка для лагеря выбрана, определяются места для костра, палаток, место где можно брать воду для питья, умываться и мыть посуду, складывать мусор, отхожее место, место для дров. После этого можно приступать к обустройству бивака. Необходимо определить фронт работ по организации лагеря и распределить обязанности. Обычно это делает старший группы или гид-проводник.

Если этого не сделать, то обустройство лагеря затянется на неопределенно длительное время. Главное, к чему надо стремиться – это обеспечение широкого фронта работ, т.е. максимально возможное число дел должно выполняться параллельно. Но так как все требуемые работы запараллелить вряд ли удастся, следует на каждом этапе работ ясно представлять себе какой участок в данный момент тормозит продвижение всех работ и сосредотачивать усилия именно на нем, перебрасывая сюда освобождающихся людей. В целом исходить следует из того, что все работы должны быть завершены, по возможности, одновременно.

Порядок выполнения работ и расстановка людей зависят от каждого конкретного случая. На первом месте должны стоять работы по защите людей от неблагоприятных факторов внешней среды (непогода, холод, жара и т.п.).

В обычных условиях приоритет получает разведение костра и заготовка дров. Это позволяет заготовить дрова в светлое время и начать готовить ужин одновременно с завершением работ по обустройству лагеря. Но если приближается или уже идет дождь, то главные усилия нужно сосредоточить на растягивании командного тента. В целом бивачные работы проводятся по такой схеме.

По прибытию на место будущей стоянки, руководитель должен в первую очередь указать место, куда надо сложить рюкзаки. После чего дается немного времени для отдыха, во время которого определяется фронт работ, распределяются обязанности. Хотя, это лучше сделать заранее еще на подходе к месту ночевки. Далее необходимо дать указание по поводу того, кто и что достает из рюкзаков. После чего группа одновременно начинает работать. Старший группы должен определить себе работы, связанные с пребыванием в лагере, например, кострового. Занимаясь разведением костра, руководитель, находясь в центре лагеря, может контролировать общий ход бивачных работ и, кроме того, он сохраняет за собой еще одну роль – последнего резерва, который может оказать помощь в критический момент (этого нельзя будет сделать, если он отправится на заготовку дров).

В свою очередь каждый член команды, закончив порученную работу, должен искать свободное дело. Прикинуть что еще не сделано, где можно быть полезным, кому следует помочь, чтобы ускорить работу. Если все дела делаются и помощь не требуется, надо обратить внимание на то, что может быть улучшено или дооборудованно.

Бивачные работы. Центром лагеря является костер. Желательно, чтобы палатки на месте, выбранном для лагеря, располагались полукругом вокруг костра, достаточно компактной группой. Подход от палаток к костру должен быть простым и безопасным даже в темноте. Палатки ставятся на расстоянии не ближе 4-7 м от костра, в противном случае искры запросто могут прожечь ткань. Причем желательно, чтобы палатки стояли с подветренной стороны. Во-первых, это лучше убережет их от искр, а, во-вторых, от дыма, который в противном случае от костра будет нести прямо в палатки. Если со всем палатками сделать это не удается, то оказавшиеся под дымом палатки должны быть повернуты входом в подветренную сторону. В сильный ветер палатки надо защитить стенкой из камней. При необходимости палатки можно поставить парами, входами навстречу друг другу, перекрыв их куском пленки.

Под палатки следует выбирать ровные места без уклона, чтобы ночью спящие не скатывались во сне в один угол. Ни одна площадка не может быть абсолютно ровной, место надо внимательно осмотреть и выбрать более возвышенные места, именно им надо отдавать предпочтения, так как во время дождя, поставленные на эти места палатки не зальет вода. Когда такого места нет, то палатку надо обнести неглубоким ровиком и сделать отвод для воды вниз по склону. Если ровной, удобной площадки под палатку выбрать не удается, то ее надо сделать. Большие камни убираются, а место выравнивается с помощью плоских камней и земли. Таким образом, сооружается своеобразная платформа под палатку. Палатки всегда надо расставлять полностью, растягивая и укрепляя все растяжки и крепления. Это избавит от беготни ночью в случае резкого изменения погоды.

Современные купольные палатки, основанные на растягивании ткани упругими элементами каркаса, ставятся довольно просто и быстро. Их установка зависит от конкретной конструкции. Старые же, брезентовые палатки – «памирки» и современные палатки со скатами надо ставить следующим образом. Сначала растягивается дно, потом ставятся и растягиваются стойки, затем растягиваются боковые «крылья». Надо особо постараться, чтобы скаты крыши были идеально растянуты, в противном случае в складках будет скапливаться вода во время дождя. Брезентовую «памирку» лучше накрыть куском пленки. Если же пленки нет, то к такой палатке нельзя прикасаться изнутри, иначе она начнет промокать.

Все рюкзаки и личные и командные вещи должны быть убраны в палатки. После захода солнца, вход в палатку должен быть закрыт, чтобы вещи не отсырели от росы.

В палатке на пол кладутся коврики из пенки (пенополиуритана). Если в палатке все таки имеется уклон, то спальное место можно выровнять с помощью пустого рюкзака и ненужной одежды. Одежду вообще надо аккуратно разложить на коврике и только потом развернуть на этой подстилке спальный мешок. Все это делается для того, чтобы ложе было мягким и удобным, а отдых более полным. В изголовье надо соорудить удобную подушку, в качестве ее можно использовать даже ботинки, главное, чтобы было удобно.

Вокруг костра необходимо устроить места для сидения - «сидухи». Сидеть на земле нельзя (во-первых, это неудобно, а, во-вторых, от этого отсыревает и пачкается одежда). В лесной местности сидухи чаще всего делаются из сухих стволов (они же являются и чрезвычайным запасом дров). Под бревна надо обязательно подложить специальные чурбаны, чтобы они не лежали на земле и не гнили. Обычно сидухи складываются вокруг костра в виде достаточно большого каре. Это позволяет разместиться у костра всей группе. Если подходящих бревен в распоряжении нет, то сидухи можно собрать из нескольких жердей, которые надо закрепить на предварительно вбитых в землю кольях. Внутри каре из сидух располагается костровая зона. Здесь же находится походная кухня, которая является довольно важным элементом бивака. Здесь должно быть достаточно места для нормальной работы дежурных. Здесь же рядом должен находиться запас дров. Но в первую очередь здесь должно быть достаточно безопасно. Ведь дежурные работают в непосредственном контакте с огнем и горячей пищей. Немаловажным здесь является способ установки котлов на огонь. Из костровых приспособлений наиболее известным и популярным является перекладина на двух рогатинах. Но для этого необходимо, как минимум, две достаточно толстые и длинные рогатины и перекладина, а они не всегда бывают под рукой. Рубить же для этой цели живые деревья не желательно. Поэтому если поблизости есть достаточно крупные камни, из них можно соорудить опоры (вместо рогатин), на которые будет опираться перекладина. Небольшой котелок можно подвесить на «журавлик» - длинную гибкую ветку, которая закрепляется под углом к костру, подобно колодезному журавлю. Ее основание можно просто воткнуть в землю, а можно придавить камнем или толстым поленом. Если позволяет вес то можно носить с собой стальной тросик, который крепится на соседних с костром деревьях. Котел лучше подвешивать на тросик или перекладину используя S-образные крючки, сделанные из крупных гвоздей. Можно для этой цели использовать и самодельный кронштейн. Он изготавливается из обрезка ветки с крепким сучком. На конце ветки делается зарубка для ручки котелка, а сучек надежно держит кронштейн на перекладине.

Летом в полевых условиях можно ночевать и в палатках, и у костра. Конечно, все зависит от того, насколько правильно подобрано снаряжение. Но в любом случае важно организовать нормальный отдых, поэтому, если предполагается ночевка у костра, то необходимо позаботиться о тенте, который защитит место ночлега в случае дождя.

Вообще тент во время путешествия в местах, где дождь – обычное явление, является необходимым атрибутом лагеря. Тент вполне можно сделать из обычной полиэтиленовой пленки. Размеры лагерного тента подбираются таким образом, чтобы во время дождя они закрывали и костер, и людей, сидящих вокруг него. Растягивать тент лучше всего с помощью вспомогательной веревки. Туго натянутая, она служит коньковой балкой для тента. (натянуть веревку втугую можно с помощью полиспасты). Желательно, чтобы тент и его крылья были повыше от земли, тогда дым не будет скапливаться под тентом. Этого можно добиться, подняв веревку с помощью одной или нескольких жердей с рогатками на концах. Крылья тента растягиваются с помощью обычных растяжек. Для закрепления растяжек на тенте лучше всего подходит брамшкотовый узл.

Конечно, в ясную солнечную погоду растягивать тент над лагерем глупо, но когда приметы говорят о возможности дождя, лучше это сделать заранее. Перед отходом ко сну, надо убрать в палатке все вещи и вымыть посуду. Это правило необходимо выполнять в любое время года.

Экологическое и санитарное состояние территории вокруг лагеря – еще одна важная деталь лагерного дела. Надо следить за чистотой вокруг лагеря, не повреждать живые кусты и деревья. Девушки так любят рвать цветы, но ведь в походе долго сохранить их все равно нет возможности. А вот живое украшение поляны радует глаз значительно больше, чем вялый букетик. Сильная же половина человечества, возомнив себя краснокожими войнами, нередко любит метать ножи и топоры в деревья. От этого страдают не только деревья, но и ножи, топоры, а также снаряжение и люди, в которых отскакивают эти метательные снаряды.

Весь мусор надо утилизировать. Все что горит должно быть сожжено. Консервные банки необходимо предварительно отжечь, чтобы они быстро ржавели. Обработанные таким образом банки закапываются. То же самое делается и с негорючим мусором.

Отхожее место должно находиться где-то в одной стороне от лагеря и подальше от источника воды. Если таким источником является река, то туалет должен располагаться ниже по течению реки. Во время длительных стоянок, нужно сделать более капитальный туалет. Для этого надо выкопать яму в виде траншеи и положить на нее несколько прочных жердей для ног. Содержимое ямы надо сразу же присыпать землей, чтобы рядом с лагерем не развились мухи.

И еще несколько советов по поведению в лагере:

• Надо завести твердый порядок, что взятую у товарища вещь, надо возвращать ему лично в руки. В противном случае все количество потерь разнообразных вещей резко возрастает.
• Не стоит рыться в рюкзаке товарища и не надо позволять это делать в своем рюкзаке. Обычно после таких поисков необходимых вещей в рюкзаке все так перемешивается, что в случае необходимости нужную вещь не может найти и сам хозяин. А главное на все это уйдет значительно больше времени, чем если бы сам хозяин на минуту оторвался от своей работы и быстро достал то, что нужно.
• Не разбрасывайте вещи по всей территории лагеря во избежание их потери в траве, камнях, песке или снегу. Рубящие и режущие инструменты (пилы, топоры, мачете) храните в одном месте (лучше под пологом палатки, рубящие и режущие инструменты представляют собой также оружие, а оно не должно валяться на виду в походном лагере, где возможно появление посторонних).

Бивачные работы

Центром лагеря является костер. Желательно, чтобы палатки на месте, выбранном для лагеря, располагались полукругом вокруг костра, достаточно компактной группой. Подход от палаток к костру должен быть простым и безопасным даже в темноте. Палатки ставятся на расстоянии не ближе 4-7 м от костра, в противном случае искры запросто могут прожечь ткань. Причем желательно, чтобы палатки стояли с подветренной стороны. Во-первых, это лучше убережет их от искр, а, во-вторых, от дыма, который, в противном случае, будет попадать в палатки. Если со всем палатками сделать это не удается, то оказавшиеся под дымом палатки должны быть повернуты входом в подветренную сторону. В сильный ветер палатки надо защитить стенкой из камней. При необходимости палатки можно поставить парами, входами навстречу друг другу, перекрыв их куском пленки.

Под палатки следует выбирать ровные места без уклона, чтобы ночью спящие не скатывались во сне в один угол. Ни одна площадка не может быть абсолютно ровной, место надо внимательно осмотреть и выбрать более возвышенные места, именно им надо отдавать предпочтения, так как во время дождя, поставленные на эти места палатки не зальет вода. Когда такого места нет, то палатку надо обнести неглубоким ровиком и сделать отвод для воды вниз по склону. Если ровной, удобной площадки под палатку выбрать не удается, то ее надо сделать. Большие камни убираются, а место выравнивается с помощью плоских камней и земли. Таким образом, сооружается своеобразная платформа под палатку. Зимой и в межсезонье, неплохо иметь кусок полиэтилена, соответствующий по размерам дну палатки, подстилая его под низ, вы предохраните дно палатки от намокания.

Палатки всегда надо расставлять полностью, растягивая и укрепляя все растяжки и крепления. Это избавит от беготни ночью в случае резкого изменения погоды.

Современные купольные палатки, основанные на растягивании ткани упругими элементами каркаса, ставятся довольно просто и быстро. Их установка зависит от конкретной конструкции, поэтому есть смысл предварительно ознакомиться с инструкцией. Но, пожалуй, общим для всех является следующее правило: палатка расстилается на ровном месте, после чего в нее вставляются стойки (упругие элементы). Затем палатка расправляется и фиксируется на стойках. После этого, большинство палаток, можно передвигать, оптимально располагая на предварительно выбранном месте. Все рюкзаки и личные и командные вещи должны быть убраны в палатки. После захода солнца, вход в палатку должен быть закрыт, чтобы вещи не отсырели от росы.

В палатке на пол кладутся коврики из пенки (пенополиуритана). Если в палатке все-таки имеется уклон, то спальное место можно выровнять с помощью пустого рюкзака и ненужной одежды. Одежду вообще лучше аккуратно разложить на коврике, и только потом развернуть на этой подстилке спальный мешок. Все это делается для того, чтобы ложе было мягким и удобным, а отдых полноценным. В изголовье надо соорудить удобную подушку из той же одежды, в качестве ее можно использовать даже ботинки, главное, чтобы было удобно.

Вокруг костра необходимо устроить места для сидения - «сидухи». Сидеть на земле нельзя (во-первых, это неудобно, а, во-вторых, от этого отсыревает и пачкается одежда). В лесной местности сидухи чаще всего делаются из сухих стволов (они же являются и чрезвычайным запасом дров). Под бревна надо обязательно подложить специальные чурбаны, чтобы они не лежали на земле и не гнили. Обычно сидухи складываются вокруг костра в виде достаточно большого каре. Это позволяет разместиться у костра всей группе. Если подходящих бревен в распоряжении нет, то сидухи можно собрать из нескольких жердей, которые надо закрепить на предварительно вбитых в землю кольях. Перед отходом ко сну, надо убрать в палатки все вещи и вымыть посуду. Это правило необходимо выполнять в любое время года.

Экологическое и санитарное состояние территории вокруг лагеря - еще одна важная деталь лагерного дела. Надо следить за чистотой вокруг лагеря, не повреждать живые кусты и деревья. Весь мусор надо утилизировать. Все что горит должно быть сожжено. Консервные банки необходимо предварительно отжечь, чтобы они быстро ржавели. Обработанные таким образом банки закапываются. То же самое делается и с негорючим мусором.

Костровое дело

Костер - центр лагеря. Разведение и поддержание огня - это своего рода искусство и эта тема требует отдельного рассмотрения.

Но прежде чем развести костер, необходимо снять дерн под кострище, сделав квадрат со стороной в 1.5 - 2 м. Дело это не сложное, но от лесных пожаров хорошо помогает. Дерн надо аккуратно сложить рядом, чтобы перед уходом со стоянки закрыть потухшее кострище. Если есть возможность, то кострище неплохо обложить камнями, сделав примитивный очаг.

Ни в коем случае нельзя разводить костер на торфе, горящий торф очень трудно потушить, огонь уходит под землю и может тлеть там месяцами, создавая очаги лесных пожаров. Сухие листья и траву тоже нужно убрать от костра подальше. Место для костра не должно находиться на корнях или рядом с деревьями. Над костром не должно быть нависающих веток, которые могут загореться, а в зимний период, вызвать обвал снега с дерева. Дрова для костра лучше заготовить заранее и в достаточном количестве, с расчетом на то, что дрова необходимы не только для приготовления пищи, но и для освещения лагеря и обогрева в прохладные дни.

Заготовка дров. Дрова - казалось бы что может быть проще, вон сколько всяких веточек и прочего хлама валяется под деревьями. Да, в сухую погоду дрова из валежника неплохо горят. Но прогорают они очень быстро да и нередко сильно дымят. Поэтому любой опытный путешественник скажет, что к дровам надо относиться со всей серьезностью.

Начнем с того, что в походе дрова из живого, только что спиленного дерева не годятся. Их надо довольно долго сушить. Спиленные же в лесу, такие дрова создают только проблемы - горят они очень плохо и сильно дымят, кроме того ни один лесник не одобрит валки живого леса и увлекательный отдых вполне может быть испорчен разборками с лесоохраной. Для дров в подходят только мертвые, высохшие на корню деревья. А вот с гнилыми или сырыми дровами, а все валяющееся на земле - сырое, вообще связываться не стоит. От них дыму много, а огня мало. На побережье можно в качестве дров использовать сухой плавник.

Определить сушину можно по характерному звонкому сухому звуку, издаваемому древесиной при ударе обухом топора по стволу, по голой, высохшей вершине, лишенной хвои или листвы (сухие нижние и средние ветки не могут служить показателем), по отставшей кое-где коре.

Наиболее жаркими считаются сухие бук, граб, дуб, но это довольно теплолюбивые породы деревьев, характерные для лиственных лесов Центральной и Южной Европы. Однако надо помнить, что эта древесина плохо разгорается, поэтому такие дрова лучше класть в уже горящий костер. В северных областях в хозяйстве обычно используют дрова из ольхи и березы. Сухие береза и ольха горят ярким и ровным пламенем, почти без дыма. Но в лесу, погибнув или тем более упав на землю, и береза, и особенно ольха очень сильно впитывают воду, поэтому найти в лесу дрова из этих пород дерева лучше не использовать. Еще сложнее с осиной. Это дерево любит воду и предпочитает заболоченные участки, поэтому, даже погибнув, оно остается сырым, к тому же когда осина горит, она сильно искрит, что тоже не совсем удобно.

В хвойных лесах значительно проще найти высохшие на корню мертвые деревья хвойных пород: ели, сосны, кедра, лиственницы и пр. Дрова из таких «сушин», пропитанные смолами, лишь немного уступают по жару березовым и отлично горят. Немного осторожнее надо быть с таким хвойным деревом как пихта, его древесина при горении дает много искр.

Заготовка дров практически всегда связана с работай такими инструментами как топор и пила. При кажущейся простоте, эта работа требует определенных знаний и навыков, а также соблюдения элементарной техники безопасности.

Перед работой топором надо проверить крепко ли сидит топор на топорище. При длительном хранении в городских квартирах и при жаркой погоде древесина топорища ссыхается и топор начинает болтаться. При сильном ударе топор может слететь и причинить очень серьезные травмы!

Если топор болтается, его надо на некоторое время положить в воду. Древесина разбухнет и прочно заклинит топор на топорище. Чтобы не пришлось лишний раз точить топор, желательно, чтобы при замачивании в воду погружался только обух, а лезвие оставалось на поверхности. Еще лучше вбить в торец топорища деревянный клин, сделанный из твердого дерева. Если классический клин по тем или иным причинам изготовить сложно, то можно вбить в топорище заостренную палочку с отходящим в сторону сучком. Если палочка длинная, ее можно пробить сбоку между топором и топорищем и, сделав зарубку, крепко привязать торчащий снизу конец к топорищу. В этом случае палочка и торчащий сбоку сучек будут надежно держать топор на топорище.

При работе топором следует соблюдать несколько обязательных правил безопасности:

• не работать с болтающимися на рукояти топорами с сомнительными (имеющими трещины и другие дефекты топорищами);
• не работать топором на случайных, не обеспечивающих нормальной опоры площадках;
• убрать все нависающие ветки, за которые можно зацепиться топором;
• стараться при ударе не направлять топор к себе (лучше в сторону);
• не ставить ногу на бревно вблизи места проруба (только за бревно);
• не придерживать ногой разрубаемое вдоль полено;
• не придерживать неустойчиво стоящее полено пальцами;
• не рубить поленья на шатких чурбаках опорах;
• обтесывая бревно или обрубая на нем сучки, не ставить ногу по направлению удара, та как лезвие, соскользнув по стволу может ударить ногу (самая типичная травма при заготовке дров);
• проследить, чтобы вблизи места работы не находились посторонние (немало травм происходит от того, что случайно проходящий человек получает лезвием соскользнувшего с бревна топора в ногу или в голову обухом того же топора, при замахе назад);
• при транспортировке лезвие топора надо закрыть чехлом (если чехла нет, его несложно изготовить, например, из бересты);
• при переноске топора на поясе или на рюкзаке, закреплять его надо так, чтобы лезвие смотрело в сторону от туловища, это предупредит травму в случае падения.

Эти правила не столь уж сложны и пренебрегать ими глупо. Любая травма в условиях автономного путешествия может поставить под угрозу не только здоровье и нормальный отдых травмированного человека и всей группы. А ведь топором легко нанести столь серьезную травму, что она может оказаться смертельной.

Топор - базовый бивачный инструмент в любой экспедиции, поэтому к нему надо относиться бережно. Не стоит без крайней необходимости рубить сучковатые поленья. Очень нежелательно рубить поленья поставленные прямо на землю, а не на опорный чурбак. Любой удар, случайно пришедшийся в землю тупит топор, а по камню - портит лезвие. Не стоит хранить топор, втыкая его в дерево. Лезвие топора следует периодически подтачивать точилом или шероховатым камнем. Итак, заготовка дров. Сначала сушину надо свалить. А рубка дерева - это в какой-то мере искусство. Обнаружив подходящее дерево, надо удалить нижние ветви, если таковые имеются. Затем стать в удобную позу так, чтобы обе ноги имели прочный упор. Первую зарубку лучше делать на высоте 30-40 см от земли, с той стороны, в которую должно упасть дерево (желательно со стороны естественного наклона). Зарубку надо углубить до половины ствола. После этого, надо рубить или пилить ствол с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. И дерево рухнет туда, куда надо.

Но! В секторе падения дерева не должно быть ни людей, ни снаряжения!

Пила, если она имеется в составе снаряжения, значительно упростит заготовку дров и другие работы, которые могут возникнуть во время путешествия. Лучковой пилой (а именно такие пилы наиболее предпочтительны в дальних походах) можно валить даже очень толстые деревья. Сваленную сушину, легко распилить на кряжи и перенести к месту стоянки, где их уже спокойно можно распилить на поленья и расколоть топором.

Да, и еще. Чем холоднее время года, тем больше дров надо заготавливать. Если летом вполне можно обойтись одним - двумя «карандашами» - тонкими сушинками, диаметром сантиметров в 15, то зимой лучше завалить сухой ствол среднего или даже большого «калибра», зато потом долгой зимней ночью не придется бродить в поисках дров по темному лесу.

Растопка. Теперь, когда дрова заготовлены, можно заняться собственно костром. К месту, которое подготовлено для кострища, переносятся заготовленные дрова. Если идет дождь, то предварительно необходимо организовать какую-нибудь защиту, типа навеса или тента, под прикрытием которого будет разводиться огонь. На переувлажненной почве под кострище нужно сделать вымостку из камней или бревен. В конце концов, на очень переувлажненной почве или на болоте, такой настил делается более капитальным, его поднимают на рогатках или делают из бревен, положенных срубом. А вообще, для такой ситуации неплохо иметь примус. Зимой, естественно, прежде чем разводить большой костер, надо разгрести или утоптать снег, если это, конечно, возможно.

Разжигать костер следует с помощью заранее подготовленной растопки. Ее можно сделать из куска бересты, тонких сухих еловых веточек (их ломают на нижних, сухих ветках елей), сухого мха или бородатого лишайника, кусочков застывшей сосновой смолы. В сырую погоду для растопки лучше использовать отщепленные от расколотого сухого полена лучинки. Если же лучину обстругать острым ножом так, чтобы стружка осталась на лучинке, образовав подобие «гривы», то получатся «зажигательные палочки», которые очень неплохо загораются. Если растопка не достаточно сухая, можно накапать на лучину расплавленным парафином от горящей свечи.

Но все-таки самая лучшая растопка в лесу - это сухая береста (она хорошо горит даже сырая), ее запас лучше носить с собой в кармане или в рюкзаке - весит немного, а в дождь выручит. Да и поджигать приготовленную растопку удобней всего кусочком бересты. Только надо помнить, что береста когда горит - сворачивается в трубку, поэтому если использовать в качестве растопки большой кусок бересты, его лучше предварительно разорвать на отдельные полоски. В противном случае, береста свернувшись в трубку, может погаснуть.

Большие ели своей вечнозеленой кроной хорошо защищают от дождя, поэтому в сырую погоду, нижние, отмершие ветви почти всегда остаются сухими. Такие сухие ветки, нарубленные небольшими кусками или расколотое на небольшие плашки сухое полено, надо приготовить заранее. Эти дрова мы будем подкладывать сразу, как только загорится растопка.

Прежде чем поджечь растопку, необходимо сесть так, чтобы закрыть огонь от ветра. Если ветер сильный, то можно, расстегнув верхнюю одежду, прижать ее полы коленями, таким образом, получится более основательный заслон от ветра. Сам процесс разжигания должен быть постепенным. Главное не «перекормить» зародившийся огонек. Чтобы пламя не «задохнулось», дрова следует подкладывать по мере прогорания, и на более крупные поленья переходить постепенно. Очень важно обеспечить костру хороший поддув. Прежде чем класть к уже горящей растопке большие поленья, надо посмотреть, откуда дует ветер, и расположить дрова по ветру или под острым углом к нему. Иногда стоит помогать костру дышать, помахивая сидушкой или одеждой.

Походная баня

При организации дневок, неплохо устроить походную баню. Походная баня отлично снимает напряжение, усталость, ну а помыться никогда не мешает. Непременным условием банного дня является изобилие дров и запас времени хотя бы в пол дня. Сделать походную баню можно двумя способами:

1. Баня с каменкой. Из камней сооружается печка каменка. Для ее сооружения необходимо наличие камней разного размера и формы. В основание кладутся камни покрупнее, ими выкладывается топка П-образной формы. Камни для перекрытия надо подбирать особенно тщательно, так как они нагреваются сильнее остальных и почти наверняка треснут. Треснутые и слоистые камни для этой цели не подходят. Сверху кладутся камни поменьше. Каменку не стоит делать больше метра в диаметре, иначе ее придется долго топить.

Если крупных камней для перекрытия нет, то каменка складывается в виде подковы, с открытым верхом. Когда такая печка будет натоплена, а угли выметены, ее обрушивают. Получается конус раскаленных камней, вокруг которого очень неплохо можно париться.

Над каменкой сооружается каркас из веток, который впоследствии закрывается тентом. По этой причине надо стараться сделать каркас таким, чтобы на нем не было выступающих веток, которые могут прорвать тент. Каркас обычно связывается кусками бечевки, можно воспользоваться скотчем.

В качестве покрытия бани обычно используется командный тент или брезентовая палатка. Полиэтилен выдерживает весьма высокую температуру и в такой походной бане можно полноценно попариться. Но надо помнить что, пленка боится прямого огня, поэтому ее следует достаточно осторожно одевать на уже натопленную баню.

В некоторых случаях (обычно это водные походы), можно применять специально сделанное банное покрытие. Оно сваривается из полиэтиленовой пленки (утюгом через газету) и имеет форму параллелепипеда размерами 2х2х2,5 метра. Для этого достаточно куска полиэтилена размерами 6х6,5 м. При бережном использовании такой тент выдерживает 4-5 походов.

Естественно банька должна находиться рядом с каким-нибудь водоемом, который можно использовать как купель. Печка топится в течение нескольких часов. Когда камни раскалились до такой степени, что капли воды отскакивают от камней, печь перестают топить, а из топки выгребаются все угли. Для этого можно использовать «веник» из лучины на длинной рукоятке. Каркас накрывается тентом или брезентовой палаткой. Края тента прижимаются камнями, один край оставляется свободным, отсюда можно попасть внутрь баньки, поле чего вход можно придавить камнем изнутри. Осталось не забыть котелок с теплой водой, березовый веник и можно париться.

2. Камни (крупные гальки) калятся в костре. Когда камни достаточно раскалились, их деревянной лопаткой или щипцами пересыпают в пустой, хорошо промытый котел. Баней служит пустая палатка или обтянутый тентом специально собранный банный каркас. Только надо что-нибудь подложить под котел, чтобы камни не остывали быстро от холодной земли. Остальное – как в обычной бане: котелок с водой, чтобы брызгать на камни и веники, и, конечно, про купель не стоит забывать. Такая баня проще в организации, но имеет один серьезный недостаток – кто-то должен быть на подхвате и калить камни, в то время как другие парятся.

Если же пленки для покрытия баньки нет, то можно обойтись шалашом, покрытым корьем, только сверху его надо как следует укрыть лапником, чтобы сделать утечку тепла и пара минимальной. Последняя, но не маловажная деталь банного дела – это веники. Традиционно используют молодые березовые или дубовые прутья. Очень душистые веники получаются из липы в период цветения. Особо эстетствующие личности предпочитают веники из можжевельника.

---

Смотреть также

• Мифы об отдыхе в палаточном лагере